С детского сада мы слышим - пингвины живут в Антарктиде, и мерзнут там, видимо ради собственного удовольствия. Этот стереотип настолько прочно укрепился в человеческом сознании, что стоит бедному пингвину объявиться где-нибудь на теплом пляже Бразилии, как сердобольные любители природы сажают его в холодильник.
Сразу должен сказать - это в корне неверно. Во-первых, большинство пингвинов никогда не бывали на льдах шестого континента. Им вполне уютно на островах, снег на которых редкость. Миллионы пингвинов заселяют Кергелен, Южную Джорджию и множество других мелких островов. При этом на островах совсем не обязательно должно быть холодно. Пингвины Гумбольдта, например, отлично себя чувствуют в Эквадоре, точнее на Галапагоских островах, расположенных, как известно, прямо на экваторе. Есть пингвины и в Африке, Новой Зеландии. Главное для них - отсутствие акул и прочих морских и сухопутных хищников. От быстрой рыбы им не уплыть, а птенец долго беспомощен, летать не умеет. Да, что птенец - родителям тоже слабо свить гнездо на неприступной скале. Вот и приходится им жить исключительно в холодной воде, а гнездиться на островах, притом таких холодных, что всяким там лисам - волкам на них не выжить. Конечно, этим условиям отвечает и Антарктида, но это - для экстремалов.
К сожалению, там, где живет человек, обычно водятся собаки, поссумы, кошки и прочие домашние обжоры. Пингвин для них лучше бутерброда. Из-за этого в Новой Зеландии, ЮАР, Латинской Америке пингвинов можно увидеть только на специально охраняемой территории, идя по дорожке с бдительным смотрителем. Здесь положено отключать сотовые телефоны, вспышки фотоаппаратов. Близко конечно не подойти. Каждая птичка на учете. Все это создает священное отношение к делу охраны пингвинов. Всем ясно: их надо охранять - они на грани вымирания. Это второй стереотип, который хочется опровергнуть.
Пингвинов на земле достаточно. Большинству вымирание не грозит. Обычно они совершенно не бояться человека, посему к ним можно приближаться на расстояние всего нескольких сантиметров. Если, что им и угрожает, так это промышленный лов рыбы в южных морях, с чем зеленым бороться не выгодно - можно и по башке получить от рыбаков. Зато покрасоваться перед туристами приятно и безопасно.
Походить среди пингвиньих колоний можно только там, где нет человеческого жилья. А туда, где нет человеческого жилья, добраться очень трудно. Самолету негде сесть. Корабли туда не заходят. Для частных маленьких яхт воды южного океана слишком бурные. В одиночку организовать такую экспедицию трудно, а главное - дорого. Организованные туры тоже не дешевы. Организуют их отъявленные экстремисты по части охраны природы. Заплативших многие тысячи долларов туристов самостоятельно гулять не пускают. В основном держат на корабле, а на землю сгружают на считанные минуты, где положено ходить по принципу "шаг влево, шаг вправо - расстрел". Поскольку пингвины, по общему мнению, должны водиться в Антарктиде, то именно туда и катают богатеньких туристов пенсионеров. Антарктиду принято охранять особо рьяно, посему все очень строго.
На первый взгляд все очень печально, если бы не одно исключение. На огромных Фолклендских островах людей всего 2000, зато пингвинов 600 000. Обычно для такого маленького населения аэропорт не строят. Это я про людей, а пингвины, как известно, не летают. Но помогла знаменитая англо-аргентинская война, после которой, во избежание новой аргентинской агрессии, была построена огромная авиабаза Mount Pleasant, куда теперь летают рейсовые самолеты, и попасть на пингвиньи острова может каждый человек.
Увы, у каждого нормального человека такая возможность есть, а вот гражданам России нужна виза, да не простая, а специальная Фолклендская виза. Делают ее консульства Великобритании. Зная, что англичане работают быстро и без лишних вопросов, мы не особо торопились с подачей документов. Были у нас и другие визовые проблемы. Например, я не ждал ничего хорошего от французов с визой Таити, чилийцев с их проверкой в местном КГБ. В итоге документы мы понесли в посольство за месяц. Документы это, конечно, круто сказано. Для выезда россиянина за границу обычно нужна бронь отеля. К счастью англичане - идеальная в этом требовании страна. Им подходит распечатка письма, полученного по электронной почте, факса и прочей, никак не заверенной бумаги. Считается, что злоумышленник подделает любую печать, а честному человеку трудности создавать не следует.
Вот, только на Фолклендах отелей, в общепринятом понимании, можно сказать нет. Есть, конечно, в столице парочка, да зачем они нам, что мы там забыли. Нам нужно в глушь, к пингвинам.
Можно было, конечно зарезервировать это дорогущее заведение, а потом им не пользоваться, но мы решили не врать. Англичане все время к этому призывают, вот и пусть получают правду.
Собственно на Новый год мы зарезервировали весьма приличный Darwin House (Darwin.h@horizon.co.fk), но потом мы хотели стоять с палаткой на малообитаемых островах. Тут нам повезло. На одном из лучших (в смысле пингвинов) острове Sounders находится большой камень, образующий навес, скорее даже - пещерку, где вполне можно поставить палатку. Однажды под ним на месяц встали швейцарские фотографы. С тех пор этот булыжник прозван Swiss Hotel. Это же надо, как громко звучит! Итак, мы зарезервировали Swiss Hotel на 3 ночи. Притом все по-честному: остров принадлежит одной фермерской семье, и за право ходить по их частной собственности положено заплатить хозяйке Сьюзен 10 фунтов в день. Со Сьюзен мы списались по электронной почте (David & Suzan Pole-Evans davidpe@horizon.co.fk). Написали, что, мол, хотим зарезервировать Swiss Hotel. А она в ответ - да, я всегда рада, ночуйте под любым кустом, только не поверх пингвинов. Нет, говорим, нам для посольства надо. Подтверди по человечески, что я, Сьюзен Пол-Эванс, проживающая по адресу, паспорт, номер, выдан, дата, прописанная на острове Саундерс, подтверждаю резервирование Swiss Hotel для двух человек. Она ответила: "Угу, подтверждаю".
На последнюю ночь мы аналогично зарезервировали место в Стенли, в кемпинге Кей (kay@horizon.co.fk). Ей не пришлось долго объяснять, что нам надо. Ее подруга Сьюзен с Саундера успела рассказать про странных людей, которым нужна виза. Нам быстро пришел ответ, что место на лужайке в любой день любого года по пять фунтов с палатки, включая завтрак, нам забронировано и бронь подтверждена.
Вот с такими распечатками электронных писем я и явился в британское консульство в Питере. Девушка на приеме была просто счастлива. Говорит: " Здорово, ура, но мы ни разу визы на Фолкленды не делали. Это куда интереснее, чем очередная виза по подозрительному приглашению из Лондона." После этого она пошла советоваться, что же надо гражданину России, чтобы увидеть пингвина. Вернулась, говорит: "Только не смейтесь, я сейчас буду задавать идиотские вопросы", - и начала: "Вы не родились в Аргентине? Вы не граждане Аргентины? Вы не служили в армии Аргентины?...". Нет, не был, не состоял - я привык это скороговоркой отвечать с детства. Ладно, это все хорошо, но оказалось, если Вы не ночуете на корабле, с которым приплыли, то запрос на визу надо посылать на Фолкленды, где пущать-непущать будет решать местное правительство. Займет это от месяца до двух. Вот, горе. У нас до отъезда 5 недель и одна из них - рождественская.
На этом общение в посольстве не кончилось. Меня вызвал на интервью консул.
Мол, признавайся честно, зачем тебе Фолкленды. "Ты не родился в Аргентине... Это не туристическое место. Там же совсем ничего интересного нет". Ну, говорю, пингвины, морские слоны, корморанты всякие. Он говорит: "Пингвины в Антарктиде, и ты, видимо скрываешь свой истинный коварный замысел. А, ты, что, бердватчер, и в какой организации состоишь, мол, удостоверение покажи."
На языке вертелось, что люблю природу строго индивидуально, и групповухи в этом вопросе не приемлю. Но, я все-таки в посольстве, а этот консул и так понять меня не может. За такие шуточки вполне можно без визы остаться, с формулировкой - хотел изнасиловать пингвина, хоть это и вполне английский юмор. Пришлось выдавить из себя нечто политкорректное. Посовещавшись с соседними клерками, вспомнили фильм ВВС про Южную Джорджию, в котором пингвины прыгали. Меня переспросили, не перепутал ли я Фолкденды с Южной Джорджией. Я ответил, что и туда не прочь пробраться, только пока не придумал как, так что не в этот раз, а Фолкленды рядом и пингвины тоже есть.
Чувствовалось, что у консула вид пингвинов вызывает крайне отрицательные ассоциации. Может, его ядовитый пингвин укусил в детстве, или еще чего. Вот, если бы я ехал на футбол или пить пиво в пабе, это было бы понятно. Но, в конце концов, он, видимо решил, что пингвины - это личное, а по службе ясно, что мы придурки, а таких положено пускать:
- Все. Ждите, посылаем запрос.
Паспорт, только не отдали, хоть и обещали. Потребовалось еще 3 визита в посольство, прежде чем мне вернули паспорта с отметкой "pending" для дальнейших сборов виз.
Время шло. Оставался последний предрождественский день. Мы уже в душе расстались с надеждой увидеть Фолкленды в этот раз, но вдруг нам позвонили из посольства и за день проставили визы. Это был всего лишь штампик посольства с надписью - "разрешен однократный въезд на Фолкленды сроком до 1 месяца". И ведь нашелся специальный штампик. А говорят, Фолклендов не делали. Может, конечно, они его 5 недель вырезали в соседнем ларьке?
Попасть на Фолкленды можно на военном самолете RAF Vickers VC10, который базируется на Фолклендах и 6 раз в месяц летает на базу Brize Norton около Burford, Oxfordshire England. (http://www.raf.mod.uk/RAfBrizeNorton/) Просят за это 1280 фунтов в одну сторону. Самолет делает промежуточную посадку на острове Ascension (Вознесения) в Атлантическом океане. Хоть самолет и военный, сервис на нем обычный, такой же, как и на гражданском. Предназначен он в основном для родственников британских военных, которым этот полет почти бесплатен.
Иностранцев тоже пускают. Мне даже попалось приветствие на русском языке, которое по инструкции положено давать пассажирам, не знающим английского: "Уважаемые пассажиры, экипаж 216 эскадрильи Королевских ВВС приветствует вас на борту... В ходе полета Вам будет предложен обед и прохладительные напитки".
Нормальным людям куда дешевле лететь из Чили. Раз в неделю по субботам Lan Chile летает на Фолкленды из Сантьяго с посадкой в Пуэрто-Монт и Пунта-Аренас. Мы собирались лететь 31 декабря. Естественно, с билетами возникли проблемы. Но вскоре выяснилось, что самолет был забит только на участке до Пунта-Аренас, а дальше следовал полупустым. Именно из-за этого нам пришлось делать промежуточную посадку с ночевкой в Пунта-Аренасе.
В аэропорту Пунта-Аренаса рейс, конечно, числился до Мальвинских островов. На борту аэробуса А320, заполненного лишь на половину, были исключительно англичане - фолклендцы. Испанская речь была слышно только от экипажа.
Трасса полета прошла севернее Магелланова пролива над территорией Аргентины. Пролив был виден отлично, а вот дальше начались облака. Заметил одну интересную вещь: если смотреть сверху, на Патагонской равнине отчетливо видны следы свежих вулканических кратеров, хотя снизу она кажется сглаженной миллионами лет эрозии.
Фолкленды встретили нас низкой облачностью и моросящим дождиком. В самолете объявили, что мы на территории военной базы и фотографировать запрещено. База ухожена, куча ангаров и казарм. По краям полосы стоят бетонные пингвины. Сейчас персонал насчитывает около тысячи человек, а после войны было 5000, т.е. больше, чем все местное население на всех островах.
База, и соответственно аэропорт Mount Pleasant (MNP) расположены в 56 км от столицы Стенли. Построены они после войны. До нее международный аэропорт был построен непосредственно в Стенли аргентинцами в качестве подарка и жеста доброй воли. Жест, правда, как скоро выяснилось, был совсем не доброй воли, а самым настоящим троянским конем. Как только аэропорт построили, так сразу на него и высадился аргентинский оккупационный десант. Теперь аэропорт в Стенли используется для местных полетов. Длина ВПП уменьшена в 2 раза и подходит только для кукурузников, так что враг не пройдет, а вернее, не прилетит.
Паспортный контроль приветлив. Его интересует виза, обратные билеты и зарезервированное жилье, хотя бы на 1 ночь. Визу посмотрели, в остальном - поверили на слово. Поставили въездной штамп со сроком, по обратным билетам.
Таможня спросила, нет ли у нас свежих фруктов, сырого мяса, и, не рывшись в рюкзаках, пропустила. С мясом тут строго. Хоть это и заморская территория, ввозить даже из Англии можно только полтора кило. Если больше, то чуть ли не тюрьма.
В аэропорту нас ждал мужик из Дарвина с джипом. Общественного транспорта на Фолклендах практически нет. К самолету в аэропорт приходит автобус до Стенли. Цена проезда 13 фунтов. За 40 фунтов можно взять такси, так что вчетвером выгоднее ехать на такси. Все это касается транспорта в столицу. В Дарвин можно ехать только самостоятельно. Нас обещали подвести, скромно умолчав, что не бесплатно. Стоило это 30 фунтов. Конечно, можно было рассчитывать на автостоп, но это всегда оставляет некую неопределенность, особенно в последний день года. Кто его знает - поедет ли хоть кто-нибудь вечером 31 декабря в деревню, где живут 18 человек.
Кстати, про автостоп. Наверное, лучшей страны для автостопа в мире нет. Здесь даже не надо поднимать руку. Каждый, кто едет по дороге, обязательно остановится и довезет Вас куда надо, даже если это не по пути. Если вы по внутренним убеждениям хотите идти пешком, то это придется долго и аргументировано объяснять на местном диалекте английского - иначе не поймут. Одна беда: при таком населении не по каждой дороге каждый день ездят машины.
Рента машины на Фолклендах очень дорогая. Джип может стоить 350 фунтов в день. Зато бензин не дорогой - 64 пенса, дизель - 40 пенсов. Заправка одна на страну, закрывается в 6 вечера, по выходным в 4. Конечно, в Гуз Грине есть еще маленький сарайчик с бочкой с бензином, но это не совсем настоящая заправка.
Кстати про валюту. На Фолклендах есть свои местные фунты с королевой на фоне пингвинов. Мелочь тоже своя. Местные деньги по определению приравнены к английским и в банках меняются без комиссии. Английские фунты принимаются свободно и без дисконта. Во всей стране нет ни одного банкомата! Только единственный банк в столице Standard Chartered Bank (http://www.standardchartered.com/fk/) может снять деньги с карточки и выдать их наличкой при 3% комиссии. Он не работает в выходные, праздники, более того, закрывается в 4 часа. Аналогичная ситуация и с обменом иностранной валюты. Если в столице почти всюду можно платить кредиткой, то по остальным островам только нал и чеки местного банка. Кредитки принимаются только по бумажной технологии, т.е. нужна настоящая эмбоссированная кредитка, а не всякие там Visa Electron. В связи с этим еще до въезда в страну стоит позаботиться о достаточной сумме наличности, которую лучше вести из России. Купить фунты в Латине можно, но далеко не в каждом обменнике.
Сотовая связь на Фолклендах своя. Имеет повсеместный охват, но она не совместима ни с чем. В Стенли есть одна базовая станция в стандарте GSM. Роуминга нет ни с кем. Стационарных телефонов по домам много. В Стенли есть стандартные красные английские телефонные будки, из которых по цене 1.5 фунта за минуту можно звонить в Европу и в Россию в частности. Принимаются монеты, но можно купить телефонную карточку. Интернет есть повсеместно. Даже есть своя веб-камера. Почта, работает отлично. Она, правда, тоже одна на страну. Для островов почтальоном является пилот самолета, который при наличии пассажира залетает периодически на все обитаемые острова.
Встретить Новый год мы решили все-таки не в палатке, а в приличном отеле. Далеко улететь вечером 31 декабря не получалось, поэтому выбор пал на Darwin House. Расположен он в одноименном поселке. Здесь Дарвин останавливался на ночевку во время своего кругосветного путешествия. (http://charles-darwin.narod.ru/beagle/) С тех пор все место носит его имя. Та экспедиция оставила неизгладимый след на картах юга Америки. Имя самого Чарльза Дарвина, имя его корабля Бигль (Beagle) и капитана Роберта Фиц Роя (Robert Fitz Roy) встречаются на каждом шагу.
Современный Darwin House построен в 1971 году.(51o48.351'S, 058o57.480'W ) Население Фолклендов резко сокращается. Еще недавно Дарвин был небольшим городком с мостами, набережными и фонарями. Теперь осталось 3 дома. Часть народа, правда, не вымерла, а переехала в соседний Goose Green вместе с домами. Там сейчас живет 18 человек и это второй по величине город государства. В целом за пределами Стэнли живут 270 человек, которые умудряются содержать 600 000 овец.
Мы оказались первыми людьми из России. Для нас оставили лучшую комнату на 2 этаже с видом на море. Электричество здесь от ветряка. На случай штиля есть генератор. Работает он не всегда, посему каждому постояльцу положен фонарик. В номере есть даже джакузи, куда Таня первым делом и залезла. Сразу после приезда встретили Новый год по питерскому времени. Разница во времени - 6 часов, зимой - 7-8. Со временем вообще дело сложное. Столица Стенли переходит на летнее время, а остальные поселения могут и не переходить. Люди консервативные, свободные и им вся эта суета с переводом стрелок не нужна. Да и кто им помешает. Живет фермер на острове и время у него такое, какое сам захочет. В Дарвине, время оказалось летним. Видать, близость второго города страны сказывается.
Дом держит семья отставного полицейского шефа Goose Green и округи Кена Гринландса (Ken Greenland's). У него вместе с женой Бонни (Bonita) кроме дома есть еще фермерское хозяйство и двое внуков, оставленных на лето родителями.
Плата за проживание в размере 130 фунтов в день включает полный пансион. Как в фильме про старую добрую Англию, постояльцы в положенные часы (в 9, 13 и 20) спускаются к общему столу и ведут светскую беседу. Потом появляется хозяйка с едой. Блюда сменяют друг друга. Приносят подносы, и каждый уже накладывает себе сам, чего хочет и сколько хочет. Это только в анекдотах англичане едят мало и исключительно овсянку. В жизни это очень много и очень вкусно. Пожалуй, вкуснее нас не кормили нигде в мире. Бонни, чувствуется, нравится такая работа. Когда она приносит очередное блюдо, то, кажется, совершенно счастлива: она ставит его и потом из-за двери подглядывает, как его едят - понравилось ли. При виде довольно жующего народа улыбка появляется на ее лице. Все свое, местное, говядина, свинина, кура.
Гуси дикие ходят по Фолклендам стаями. Те, что приблизятся слишком близко в ферме, рискуют стать ужином. В парнике удается вырастить помидоры, огурцы и прочую зелень. Сначала салатик, потом что-нибудь мясное, потом десерт. Каждый день все новое. Вино самодельное, яблочное. Если ехать тихо отдохнуть, то наверное, лучшего места не придумаешь, если конечно отдыхать, а не исследовать мир.
Дом идеально убран. Ходить по нему положено босиком, оставляя обувь и уличную одежду при входе на вешалке.
Всего Darwin House рассчитан на 12 человек. Постояльцы, в основном, военные офицеры. На увольнение они выписывают из Англии своих подруг или жен, и едут с ними в Дарвин или другой аналогичный домик. Так проводят не основной отпуск, а просто парочку выходных с промежуточным отгулом, между которыми командование не очень строго следит за посещаемостью. Они, конечно, ездят отметиться в часть, но не так, чтобы на весь день.
Люди очень хорошие. Имеют отличное образование, их интересует куча вещей. Первое, что меня спросили, так это про то, как выглядит российский GPS ГЛОНАСС, и известны ли мне коды, которые в нем применяются.
Все они объездили множество южных островов. Долго рассказывали про каждый из них. Особенно в восторге все от Южной Джорджии. Чувствуется, что служба им не в тягость, что командиры их уважают, что они верят в страну, которую защищают. Я даже подумал, что эта единственная армия в мире, в которой я бы согласился послужить. HMS - Hear Magistracy Service. Да, за английскую королеву не жалко и умереть.
После ужина постояльцы разошлись по комнатам. Мы так и не поняли - будет ли общая встреча Нового года у часов. Явно вроде никто не звал, но народ внизу шумел и кучковался. В конце концов, решили не вылезать из номера. Распили привезенную из Чили бутылку шампанского и быстро уснули. Все-таки мы еще не привыкли к местному времени, а дома уже 6 утра.
Утро 1 января выдалось крайне дождливым. Мало того, что льет непрерывно как из ведра, так и ветер еще ураганный. Это типичное местное лето. Рекорд тепла - 24 градуса, но, как правило, летом от 5 до 10оС. Зимой не намного холоднее. Заморозки и снег бывают редко. Текущую погоду в MNP можно посмотреть здесь (http://www.wunderground.com/global/stations/88889)
Сходили на завтрак, потом еще поспали, потом на обед. Дождь тем временем почти кончился. Небо по-прежнему пасмурное. Ветер гонит низкие облака. Температура - несколько градусов тепла. На широте 53 градуса южной широты белых ночей еще нет, но солнце заходит поздно, и у нас образовалось несколько часов для большой прогулки. Как раз для того, чтобы сходить к мосту через Боди Крик.
Для начала пошли в Goose Green. На ближайшем холме - памятник английским героям фолклендской войны. (http://historiwars.narod.ru/Index/XXv/Folk/F11.htm) Здесь случилось одно из величайших сражений со времен второй мировой войны. Англичане наголову разбили огромную аргентинскую армию, несмотря на то, что она в разы превосходила их по численности. Исход войны был решен. В итоге - сотни убитых и 12 тысяч пленных. Вот цена, которую заплатили аргентинцы за то, что допустили на своей земле диктат Галтьери. Ему нужна была победоносная война для народного подъема, для безумия патриотизма, для сохранения своей власти, но вышло все совсем по-другому. Маргарет Тэтчер не сдалась и послала флот. Справедливости ради стоит заметить, что и она не преминула превратить военную победу в победу на парламентских выборах. Хорошо обученные и мотивированные английские солдаты победили аргентинцев с минимальными потерями. Английские ветераны до сих пор переживают о том, что это было скорее избиение младенцев, чем честная битва. Это, правда, плохо стыкуется с почти равными боевыми потерями. Наступать, конечно, всегда труднее. Вскоре после войны Леопольдо Галтьери был вынужден уйти в отставку, а через несколько лет его посадили в тюрьму.
Сотни аргентинцев и англичан погибли. Вроде всем должно быть все ясно, так нет. Аргентинцы по-прежнему называют их Мальвинскими островами, считают ненаселенными. Стенли называется у них Пуэрто Аргентино, как, впрочем, и все остальные названия имеют свой испанский аналог. В Ушайе стоит монумент жертвам войны с надписью VOLVEREMOS (мы вернемся). Кстати, стоит он как-то на уголке огромной площади. Оставшаяся ее часть, видимо, предназначена для новых и новых списков убитых в бессмысленных новых войнах. Даже на севере Аргентины стоят дорожные знаки "Мальвины - принадлежат Аргентине". Впрочем, здравый смысл понемногу побеждает. Аргентина и Соединенное Королевство установили дипломатические отношения, и с недавних пор граждане Аргентины в некоторых случаях даже могут получить фолклендскую визу. А ведь аргентинцам всего-навсего надо было просто подождать. При существующей динамике рождаемости, через несколько десятков лет большинство фолклендцев были бы аргентинцами. Там бы и независимость получили, там бы, если захотели, то могли и войти в состав Аргентины.
До Гуз Грина (51o49.660'S, 058o58.351'W ) по дороге всего 4 километра. Поселок почти вымер, но в нем еще работает последний за пределами Стенли магазин и автозаправка. 4 ребенка все еще учатся в незакрытой школе. Типичный английский городок, только чувствуется, что природа берет свое и людям уже не справиться с ней: нет сил скосить всю траву, замостить дорожки. В итоге, город постепенно становится похож на деревню в Нечерноземье.
После Гуз Грина надо пройти еще 5 км по разбитой грунтовой дороге до моста через длинный и глубокий морской фьорд Боди Крик (Bodie Creek Bridge) .(51o51.232'S, 059o01.048'W ). Раньше по нему добирались до Уолкер Крик (Walker Creek Settlement), но теперь там живет всего одна семья, да и проще на джипе проехать лишний десяток километров, чем поддерживать в рабочем состоянии такой мост. Был он построен в 1924-25 годах в Westminster'е, стоил 2290 фунтов и привезен сюда из Англии. Это типовой проект конца 19 века. В Англии сохранилось сотни таких мостов. В путеводителях написано, что это самый южный подвесной мост в мире. Это не верно. На шоссе ╧ 3 в аргентинском Рио Грандо подвесной мост через одноименную речку больше, и главное, гораздо южнее.
Состояние моста ужасное. Половина металлоконструкций полностью уничтожена коррозией. Видимо, это связано с тем, что мост построен через морской фьорд. Высота над уровнем воды - примерно 5 метров и частые на Фолклендах ураганы, срывая гребни волн, поливают некрашеный металл соленой водой. Конечно, когда-то его красили, но сейчас от краски остались редкие чешуйки. Деревянный настил тоже сгнил, но человека пока еще держит. Ходить по мосту запрещено, но это никого не останавливает. За что люблю англичан, так это за полное презрение к таким запретам. Почти до самого моста можно доехать на джипе. Это делает мост одним из самых посещаемых на Фолклендах объектом. Дорога требует мастерства. Лужи - огромной глубины. Там, где заезжие водители увязают особенно часто, заботливо поставлены ограждающие веревочки.
Мост обречен. Еще несколько лет и он рухнет в воды пролива. Грустно это. Человек отступает, бросая этот мир на произвол судьбы, прячась в темных городах и душных офисах.
В Дарвин вернулись к ужину. Здесь двое английских моряков, видя наше желание походить ножками, вызвались помочь и проводить завтра к колонии пингвинов Дженту по пути в Сан Карлос, куда они должны были ехать по службе. Конечно, отказываться от такого предложения мы не стали.
Утро второго января было пасмурным, но дождь шедший всю ночь, наконец, кончился. После завтрака нас посадили в джип. Сказали: "Тут не далеко - 17 километров, назад пешком вернетесь". В процессе поездки выяснилось, что для англичанина километр равен мили, да и 17 превратились в 28. В переводе с английского это 45 км. Многовато, конечно, зато у нас появилась возможность пересечь весь остров пешком. Собственно это то, зачем мы сюда приехали.
Завезли нас в местечко New Haven. Это на берегу пролива Falkland Sound, разделяющего западные и восточные Фолкленды. Поселка тут нет, есть только причал. Может, со временем отсюда через пролив будет ходить паром. А может, и не отсюда, а из Сан Карлоса. Разговоры об этом идут многие годы, но только в 2005 году дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки - дорогу отремонтировали. Правда паром так и не ходит, и с острова на остров на машине не перебраться. Только на самолете.
Дорога, кстати, на New Haven совсем не по пути с дорогой на Сан Карлос. Ребята просто нас подвезли, сказав, что это по пути, чтобы нам не было неудобно использовать их джип на халяву. Ради этого они на час другой раньше покинули своих выписанных из Англии подруг. Люблю англичан. Они понимают, что в этом мире много действительно интересного. Остается только сказать большое и искреннее спасибо!
От причала New Haven до самой колонии пингвинов .(51o43.981'S, 059o13.199'W ) надо пройти километр по берегу моря. Колония расположена в сотне метров от берега на склоне пологого болотистого холма. Издалека видно черное грязное пятно серди травы. Пингвины Дженту (Gentoo) живут колониями по нескольку сотен пар. В мире их 300 000, из них 70 000 - на Фолклендах. Высота взрослого Дженту 80 см, вес - больше 10 кг. Самки по оперению и размерам неотличимы от самцов. Яйца откладывают посредине зимы, и птенцов выращивают все лето. В кладке, как правило, 2 яйца. Одно из них больше и цыпленок из него вылупляется раньше. Второе - запасное. Цыпленок из него получается маленький и имеет шанс выжить только в благоприятный год, или по случаю неожиданной гибели первенца. Еще пингвины Дженту известны по названной в их честь версии Linux.
Второе яйцо иногда даже не насиживают. Так оно и валяется среди грязи. Почему-то его даже поморники не едят, а оно вкусное. Подобрали мы одно такое. Разбили. А там желток, белок. Все как у нормальной куры. "Танька, - говорю, - тащи сковородку!" Сжарили яичницу. Вкусно! Яйцо лежало брошенным несколько месяцев. Пингвинята этого года уже большие. Удивляться, особенно, правда, нечему. Погода летом на Фолклендах напоминает холодильник.
90 процентов пингвиньих пар дженту сохраняются до следующего года. Чтобы уговорить самку, самец ищет красивый камушек и приносит своей подружке. Если камушек понравился, самка соглашается, и кладет его в основание гнезда.
Целых 3 часа мы ползали среди пингвинов, стараясь втереться в доверие и приблизиться к ним на минимальное расстояние. Сделать это нетрудно. Если не торопиться, то они не обращают на человека никакого внимания. В результате можно их фотографировать с расстояния в десяток сантиметров.
В колонии в основном цыплята. Взрослые в море ловят рыбу. Только что вылупившиеся птенцы прячутся под маму. Она может спасти от поморника, альбатроса или падальщика, кои вьются вокруг колонии десятками. Чуть подросший пингвиненок может дожидаться мамы самостоятельно. Набрав вес, который в основном состоит из жира, он становится упругим, как резиновый мячик. Наблюдал сценку, как Snowy Sheathbill пыталась такого заклевать, но тот спрятал голову под ноги. Он его клюет, а толку нет - клюв отскакивает.
Большую часть времени цыпленок Дженту спит. Даже когда мама принесла поесть. Она его и так толкнет и этак. Тот откроет глаза, потянется, и опять уснет. Его можно даже погладить. (VIDEO 6M) Он от этого даже не проснется. Можно и на руки взять. С взрослыми пингвинами играть в такие игры надо осторожно. Клюв у него не для красоты. Он им здоровую и сильную рыбу ест, так что палец до кости прокусить тоже может.
Пока мы охотились с фотоаппаратом, погода улучшилась. Вышло солнце. Это, конечно, очень здорово и красиво, но для нас обернулось большой проблемой. Крема от солнца мы не взяли. Вблизи Антарктиды сказывается влияние озоновой дыры и ультрафиолетовое излучение сравнимо с тропическим. В результате обгорели так, что еще месяц пришлось залечивать раны.
Обратная дорога оказалась весьма простой, но как ни крути, а на 45 километров нужно 7 часов. Только к вечеру мы добрались до Гус Грина, по которому погуляли еще раз, на этот раз по солнышку. В Дарвин успели ровно к ужну. Отвозившие нас ребята смеются - сегодня мы заслужили свой ужин.
Третья ночевка в Дарвине - последняя. Утором у нас заказан самолет на другой остов - Саундерс (Saunders Island). Самолеты на Фолклендах летают не по расписанию. Для заказа надо позвонить в единственную местную авиакомпанию FIGAS (Falkland Island Government Air Service) по тел. +500-27219 и сказать, кто, когда и куда собирается лететь. Более того, надо сказать, кто сколько весит и сколько багажа собирается вести. Бесплатны всего 10 кг. За остальное надо платить. За мои собственные 100 кг доплачивать не пришлось, видимо, помогли танины 50, которые в среднем дали 75 кило на пассажира.
Заявку не надо подтверждать оплатой, диктовать номер кредитки и паспорта. Верят на слово, но в ответ говорят только то, что в принципе возможность есть. Мы полет на 3 января зарезервировали из Чили 30 декабря. Из России код страны 500 распознают только некоторые IP операторы. Ростелеком таких стран не знает. Окончательно о полете объявляют накануне по местному фолклендскому радио в 18 часов 15 минут (http://www.ssvc.com/bfbs/radio/falklands/). В объявлении просто перечисляют кто, с какого острова, на какой летит, каким по очереди рейсом. Иногда разбавляют сообщения шуточками, типа: "Смит опять летит в Ховард. Наверное, там у него завелась новая подружка".
Самолет прилетает на травяной аэродром. Его встречает кто-то из хозяев острова, который непосредственно перед прилетом связывается с самолетом по рации и точно знает момент прибытия самолета. Пассажирам остается только сидеть и ждать, когда тебя найдут и пригласят на посадку. Встреча самолета дело сложное. Надо приехать на джипе, открыть сарай, в котором стоит прицеп с системой пенного пожаротушения. Джип положено прицепить к тележке, в момент посадки завести и сидеть за рулем. Тут же к багажу привязывают шильдики с трехбуквенным кодом аэропорта.
Самолет летит, по очереди облетая острова, где посадит человека, где ссадит. Когда мы летели из Дарвина на Саундерс, то сделали 2 промежуточные посадки в Порте-Ховард (Port Howard) и на Пебел (Pebble Island). После Саундерса самолет полетел еще дальше на New Island. Цена билета не зависит от маршрута, а только от расстояния, поэтому правильно заказывать самолет от стартовой точки до конечной, а не пытаться добираться до Стенли. Пусть FIGAS сам придумывает, как ему проще лететь. Хоть c Sea Lion на New Island c 8 посадками, включая Стенли.
Билет стоит от 20 до 100 фунтов. В принципе, пилот сам может брать деньги, но это здесь не принято. Мол, будешь в Стенли, там и заплатишь. Куда ты денешься с подводной лодки. Впрочем, когда прилетаешь в Стенли, надо еще пойти и потребовать, чтобы с тебя взяли деньги. Сам не придешь, никто тобой интересоваться не будет. Билеты можно оплатить кредитной карточкой, что нам было очень кстати.
То, что самолет встречает хозяин, а в нашем случае - хозяйка острова, удобно. С ней все равно надо встречаться. Фолкленды - страна, очень уважающая частную собственность. Вся земля частная, за исключением улиц в Стэнли и 100 квадратных метров в аэропорту MNP. Ходить по ней можно только с разрешения хозяина. Даже берег моря и сельские дороги частные. Некоторые хозяева, между прочим, вовсе не собираются давать вам такое разрешение. Ни к чему им посторонние люди: овец распугают, сломают еще руки-ноги. Отвечай потом за них, вытаскивай из пропасти. Еще говорят - устроишь пожар. Глупость говорят. На Фолклендах так мокро, что скорее можно утонуть в луже, чем устроить пожар.
Все это было бы ужасно, но, к счастью, часть хозяев зарабатывает туризмом, а посему рады визитерам. Списаться с ними можно по электронной почте, или даже позвонить. Если вас готовы принять, то это подразумевает разрешение гулять по острову. Где-то просят не ходить куда-то, но обычно это разумно и свободы особо не ограничивает. Чуть хуже с правом стоять, где хочется в палатке. На Sea Lion (http://www.sealionisland.com/) это не разрешено, на остальных, более мелких островах, можно. На Саундерсе дозволяется гулять и стоять везде. Палатку нельзя ставить только среди колоний пингвинов. Ночь в палатке стоит 10 фунтов с человека.
Костры в принципе жечь можно, но беда в том, что деревьев на Фолклендах нет, за исключением специально посаженых людьми. Это даже не результат деятельности человека. По неведомой причине леса здесь не было даже при открытии островов.
Возникает вопрос - как варить пищу. У нас с собой кемпинг-газ, протащенный через 6 самолетов. Это решает проблему по сути, но предстоит еще все объяснить хозяину острова. Сьюзен предложила нам большой баллон с газом и плиту. Тащить ее не хочется, так что мы решили признаться, что привезли газ с собой. Сьюзен изобразила ужас на лице и, улыбнувшись, спросила: "В самолете?". Мы признались. К счастью, англичане - не немцы и не американцы. В полицию нас не сдали, а только покачали головой.
Пингвины здесь повсюду, особенно Магеллановы. Они живут семьями в индивидуальных норах, поэтому встретить их можно прямо на посадочной полосе. Пингвины роют норы прямо по ее краям, так, что перед прилетом самолета надо их разогнать, дабы не попортили колеса при посадке. Другое дело - королевские пингвины, рокхоперы, дженту, которые живут в дальних концах острова, в частности, на западной его оконечности. Там есть небольшой перешеек, называемый Neck (51o18.567'S, 60o14.171'W ). До него 15 км и Сьюзен за 30 фунтов и 2 часа готова отвезти нас туда на джипе. Мы хотели прогуляться пешком, что было воспринято без всякого протеста, хоть она и потеряла верный заработок. Дорога заняла 3 часа. После вчерашнего 50-километрового перехода и сильного солнечного ожога как-то не шлось. Под конец дороги, когда нам оставалось пройти последний километр, спускаясь с гор, Сьюзен все же нас догнала и подвезла - ей нужно было кого-то забрать.
Swiss Hotel (51o17.995'S, 60o15.089'W h=110) оказался занятым, и нам предложили встать под соседним камнем (51o17.899'S, 60o15.055'W h=22). Собственно, по правилам Сьюзен, нельзя стоять только на самом песчаном перешейке. Для менее продвинутых гостей у нее есть маленький домик Portkabin. В него лезет человек 10, но обычно он свободен. Там есть вода, и даже электричество от солнечной батареи. Воду, не будучи постояльцем домика, набрать можно. Это очень кстати, т.к. у Swiss Hotel есть пересыхающий ручеек, но он мутный, более того, загажен пингвинами и овцами.
Ставим палатку и быстро, пока не зашло солнце, бежим к пингвинам. На самом перешейке множество колоний Дженту и одна Королевских. Дженту, мы уже видели, поэтому направляемся сразу к королевским. Ну, птичка важная. Индюку далеко до ее невозмутимого вида. Если не делать резких движений, то приблизиться можно очень близко. Лучше, конечно, ползком по грязи. Грязь, это еще мягко сказано. Все загажено пингвинами так, что подползать надо по колено в дерьме. Гадят пингвины классно. Вся система рассчитана на работу глубоко под водой, где давление 10 атмосфер. А уж на воздухе, это напоминает выстрел. За доли секунды порция плохо переваренной рыбы вырывается струей и летит на многие метры. Уворачиваться поздно. Тут уж как повезет. Попал, так попал. Воняет правда, скорее рыбой, так, что жить можно. За изучение механизма дефекации у пингвинов даже была присуждена Шнобелевская премия 2005 года за самую дурацкую тему исследований в области орнитологии.
Взрослый королевский пингвин в высоту достигает 80 см и весит 28 кг. На вытянутых руках такого не поднять, а прижимать к себе боязно. Этот клюнет, так клюнет. Хотя я уже разок не увернулся от Магелланова, и рука у меня покусана. Удалось только погладить. На ощупь, как самые жесткие хвостовые перья у курицы. Птенцы - те мягкие пушистики.
Королевские пингвины гнездятся нерегулярно, т.е. яйца могут быть в любое время года. В среднем, за 3 года - две кладки по одному яйцу. Цыпленок растет долго и совершенно не похож не родителей. Нелепый, пушистый и коричневый. Голос писклявый, почти ультразвук. Трудно поверить, что из этого жалкого существа вырастет такой красавиц. Андерсену надо было писать сказку "Гадкий королевский пингвиненок".
Словами: "Утром 1 августа 1935 года крестьянин села такого-то вышел из дому, подошел к другому краю острова и увидел..." обычно начинаются свидетельства о прилете НЛО, приходе снежного человека или появлении Несси. На Фолклендах так описан единственный случай явления императорского пингвина. Поэтому считается, что и они здесь водятся. Мы, понятно, императорского пингвина не увидели. Зато Рокхоперов (Rockhopper) здесь навалом - 350000. Это маленький пингвин, всего сантиметров 20 ростом. Гнездится колониями на скалистых берегах. По земле перемещается прыжками, очень ловко забираясь на крутые скалы. Любопытная птичка, все время кажется, что она смеется. Желтые перышки на голове придают дополнительное очарование. Совсем на Танюшку похож. У нее тоже желтые волосики из под шляпы. Я ее с тех пор рокхопером обзываю.
Гнездятся рокхоперы совместно с бакланами и пингвинами Макарони (Macaroni). Последние похожи на рокхоперов и на Фолклендах встречаются очень редко. Гнездится всего 50 пар.
Судьба рокхоперов на Фолклендах была ужасна. В начале 19 века их было много миллионов и из них решили делать масло. Из 3 рокхоперов получался галлон. За год добывали 80 тысяч галлонов. До сих пор посередине Нека стоит огромный котел, в котором варили пингвинов. Конечно, численность пингвинов резко упала, но, что удивительно, не до нуля. Теперь, конечно, никто их не варит. Из одной крайности человечество метнулось в другую. Нет, чтобы посередине.
Вскоре стемнело, и пришлось возвращаться к палатке. Там был сварен вкусный обед. У нас еще был с собой запас свежих овощей, купленных в магазинчике Гуз-Грина. Вот оно счастье. Ты сыт, тепло одет. Солнце заходит за гору, освещая облака. Ты на крошечном островке далекого южного моря с любимым человеком смотришь на первые звезды, проступающие в вечерней синеве белой южной ночи в начале января. Вот и Южный крест встает из-за горы, Орион висит низко над морем вверх ногами.
Совсем рядом с нами - норы Магеллановых пингвинов. Дети уложены спать и теперь они стоят парочками и поют свои грустные вечерние песни.
Танька - сонька, идет спать. Ну а у меня еще есть силы. Я решаю залезть сегодня на гору Харстон (Harston) - западную вершину острова Саундерс. К полуночи удалось одолеть 433 метровую вершину. Ветер ураганный, на ногах не устоять. Приходится прятаться за камни.
Вокруг виднеются вершины соседних островов, океан гонит бесконечные волны. Где-то вдали, в горах Байрон светит непонятный огонь. Всего 10 лет назад я так ночью забрался на вершину остова Южный Коловар в Белом море. Тогда казалось, что это предел возможного, край света. На этот раз, похоже действительно край.
Спускаться пришлось почти в полной темноте по булыжникам. Вот думаю, ногу сломаю - долго меня искать будут.
Ночью ветер усилился и начался дождь. Палатка гнется под порывами. Наверное, метров 30 в секунду есть. У нас, правда, сухо. Вот уже 4 года мы ходим с одной и той же полусферой от Хобита и довольны. Пока ни разу не промокли. Ветром ее складывает, конечно, но обратимо.
Утром дождь так и не кончился. Льет как из ведра. Даже пингвинам грустно, мокро и не до песен. Просто не выйти. Завтрак, потом обед пришлось варить прямо в палатке на дождевой воде. Так в полудреме и провели весь день. Только к 10 вечера ветер стих, и дождик перешел в легкую морось. Поужинать удалось на открытом воздухе. Уже в темноте, я решил наведаться к пингвинам и посмотреть, как они спят. Оказалось, что уснули не все. Многие продолжают гулять, особенно королевские. Те, кто спит, сунули голову под крыло. Если вспугнуть, то в ужасе бегут в произвольном направлении. Пингвин, кстати, бегает не быстро. Я с GPS'ом бегал за ними с их скоростью. Получается 10-12 км в час. Это если пингвин бежит на двух ногах, но когда он сильно перепуган, то пытается бежать на четырех, шлепая по песку своими крыльями-плавниками. Хочется ему побыстрее в воду. Вот он и представляет, что уже плывет. Скорость от этого только падает, примерно на 2 километра в час.
Нашел гнездо поморника с двумя птенцами.
Вернулся опять за полночь. Спать не хочется, ибо сколько можно. Уже сутки из-за этого дождя спим. Тем более пингвины поют, Магеллановы. Характер у них совсем не пингвиний. Остальные пингвины живут стаями. Гнездятся толпой на земле. До обидного глупы, как и все живущие в стаде. Магелланов совсем другой. Он живет парами. Гнездится весной в сентябре, в собственноручно вырытых в земле норах. В норе обычно два цыпленка, покрытых коричневым пухом. Очень бережет и любит свою семью.
С утра отец собирается в море. Нехотя, с понурым видом выходит из норы. Остающаяся на дежурстве подруга стоит, сонная, рядом, подталкивая иногда крылом супруга к морю: пора, дорогой, на работку, детям рыбка нужна. Вес день она занята воспитанием детей. Загоняет под землю вылезших погреться, защищает их своим телом в случае опасности, учит их петь. Ко второй половине дня терпение лопается. Детям, частенько, достается клювом по башке. Все чаще и грустнее она смотрит в море, изредка крякая пронзительно и тоскливо. Но вот ее избранник показался из волн. Кря, кря, кря! Ура, весело и бодро. Но муж не спешит. Стоит со своими друзьями на берегу и обсуждает ворчливым перекрякиванием рыбалку. Жена зовет все нетерпеливее. Приходится вразвалочку идти к гнезду. Бывает так, что оно в нескольких километрах от берега. Вот он все ближе и ближе. Хочется подбежать, но бестолковые дети вылезают из гнезда. Приходится возвращаться. Когда долгожданная рыба в желудке мужа совсем близка, она, наконец, подбегает и крылом гонит его на место. Тут начинается дележка, шум, доставание последней рыбки со дна желудка. Все поделено. Дети воспитаны и уложены спать. Теперь можно выйти и побыть вдвоем, посмотрев на море и спеть песню. (VIDEO) Эта вечерняя песня длинная и сложная. Остальные пингвины так не умеют. Жаль, я этого не записал. Хотелось все-таки заснуть, а не лежать в грязи с камерой. Даже Танька от их криков проснулась. Говорит: "Заткнись кура несчастная, поймаю, суп сварю". Куда там. Их много, а Танька одна.
Утром погода, наконец, улучшилась. Только туман, встающий с промокших со вчерашнего дня холмов, заслонял иногда солнце на безоблачном темно-синем небе. Завтра у нас самолет. Первоначально мы хотели добраться до поселка и аэродрома самостоятельно, но день пропал из-за дождя, потому времени на пешеходные прогулки нет. С утра пришлось идти до Portkabin и с попутчиком передать Сьюзен, чтобы она за нами заехала вечером. Попутчик, к счастью, нашелся. Теперь у нас впереди весь день. Кроме пингвинов на Саундерсе есть еще много разной живности. К северо-востоку от Нека на крутом склоне гнездятся альбатросы. Птичка с размахом крыльев в три метра может заклевать ягненка. Гнездятся альбатросы в глиняных гнездах на крутых скалах. В январе их птенцы еще маленькие и мамы их насиживают в гнездах. Иногда, правда, встают, тогда птенец может посмотреть на мир, чирикнуть что-нибудь. Когда альбатросихе это надоедает, то она просто на него садится. Птенец там из перьев еще немного пищит, но сделать никакого безобразия не может.
Рядом с альбатросами гнездятся рокхоперы, не смотря на то, что первые не прочь съесть цыпленка или яйцо. Тут же на подхвате падальщики (Turkey Volture). Этим тоже пищи хватает. Пигнвията часто дохнут. Может, родители из моря не вернулись, может, птенец просто помер от болезней и голода. Морских леопардов у Фолкленд немало, так что всегда есть шанс попасться в его пасть.
Кроме птиц, достопримечательностью Саундерса является колония морских слонов. Если взрослый морской лев весит 350 кг, то слон может весить 3.5 тонны. К сожалению, все самцы в январе в море - не сезон. На пляже самочки с детьми, но даже и они - огромны. Лежбище расположено в самой западной точке острова. (51o16.236'S, 60o18.852'W ) Пешком туда идти несколько часов. Не смотря на кажущуюся неповоротливость, слоны могут весьма быстро перемещаться по земле и представлять угрозу человеку. Особенно, если самцу покажется, что ты претендуешь на его гарем.
Могут то, они, конечно, могут, только лениво им невообразимо. Поэтому на метр к ним подойти можно. Для приличия рыкнут, но бегать не станут.
Пройти на мыс со слонами можно по берегу. Это дальше, но зато по пути встретится колония Фолклендских чаек (Falkland's Gull). При приближении человека они массово взлетают, пикируют над головой, пугают. Кажется, что они закрыли своей массой все небо. Потом, просматривая фотографии, понимаешь, что это совсем не так, да и клевать в голову они тоже не будут. Однако, когда смотришь их живьем, страшновато. Посреди их колонии валяется кусок самолета, простреленный то ли пулями, то ли зенитной ракетой.
Еще по берегам много Magellanic Oystercatcher - птиц-ловцов устриц. Очень смешная птичка, бегает на красных тонких лапках, и удивленно смотрит по сторонам, вытянув шею. Чуть реже встречается и вариант с черным оперением Blackish Oystercatcher. Птиц на Фолклендах вообще много. Просто находка для бердватчера. Не буду перечислять все увиденное, да, собственно, я и не веду всяких журналов наблюдений. Отмечу еще только местный вид Каракары (Striated Caracara). В мире их осталось всего тысяча, но увидеть Каракару не трудно. Она сама прилетает к стоянке и смотрит, то ли в надежде, что-то стибрить, то ли в ожидании свежего трупа путешественника.
Рядом со слоновьим лежбищем нашелся ручеек - подходящее место для обеда. У нас с собой пакет новозеландской походной пищи. Это достойное место его съесть. Вокруг бегают кролики и Магеллановы пингвины. Последние весьма озадачены. Дождь вчера, похоже, был редкой силы. Часть магелланьих нор оказалась затопленной. Кому пришлось вылезать полностью, кому барахтаться в воде. Только головы птенцов из воды торчат. А что, путь привыкают к воде.
Много лет назад я подумал, что купался только в Черном и Балтийском морях. Это явно мало и теперь я собираю необычную коллекцию морей, где удалось поплавать или хоть по пояс зайти. Море Скоша (Scotia) доходит до Фолкленд и не искупаться в нем просто нельзя.
Сегодня - самый лучший день, пора. Конечно, и без купания на улице холодно. Курточка из полара на свитерок - самое то. Но надо. Раздеваюсь и, разгоняя обалдевших пингвинов, бегу с ними в море. Холодно конечно, но жить можно. Море номер 24 освоено. Купальный сезон 2006 года открыт в январе, но в южном полушарии, но у берегов Антарктиды.
Назад возвратились по прямой вдоль подножия гор. Местность заболоченная, с множеством небольших озер. Картинка просто райская. На зеленой лужайке под темно-синим небом пасутся овцы, пингвины, гуси, утки, зайцы. Никто никого не боится и не ест. Встречается фолклендская эндемичная утка (Falkland Steamer-Duck).
К палатке вернулись уже вечером, едва успев на заказанный джип.
Последняя ночевка на Саундерсе зарезервирована в самом поселке (Sounders Settlement). Нам досталась половина домика. (51o21.848'S, 60o05.410'W ) Вторая была не занята, так что, можно считать, в нашем распоряжении оказался весь домик. За ночь с человека берут по 20 фунтов.
У Сзьюзен есть магазинчик с минимальным набором продуктов, так, что с собой на остров можно пищи не брать. У нас, конечно, был свой сухой паек, но уже через два дня захотелось чего-нибудь типа сосисок. А еще мы попросили молока. На что Сьюзен сказала, что это просто и бесплатно, и принесла нам свежевыдоенное ведро. Ну, прямо как у кота Матроскина. И что же нам с ним делать? Не пропадать же добру. Я поднапрягся и выпил. Пусть будет плохо, но теперь во мне столько хорошего и полезного, с такого хорошего места.
Домик двухэтажный. Спальная на втором этаже, на первом - гостиная. Есть радио, телевизор, принимающий один местный канал. Наши фамилии передают в списке пассажиров на завтра, и даже на правильном направлении. Все хорошо, только вот прогноз погоды ужасный. Туман, дождь, ураганный ветер. Особенно - на западе, то есть, у нас.
Утром прогноз оправдался. Самолет все не летел и не летел. Ждали долго. Уже почти смирились с тем, что завтра на рейс в Чили опоздаем, что еще неделю будем жить среди пингвинов. Может, это даже хорошо, может, это судьба?
Однако, самолет все же прилетел около полудня, привезя фотографа и многочисленные его треноги с New Island. До Стенли летели без посадок вдвоем. Время в полете - 50 минут.
Столичный аэропорт с бетонной полосой. Есть здание вокзала. Багаж положено получать в нем, а не рыться в багажном отделении самолета самостоятельно. Все солидно. Тут же можно заказать такси. Цена - 4.5 фунта. До города 5 км и идти их пешком не хочется. У стойки удалось заплатить за полет.
Нам нужно было срочно в город, в банк, единственный на страну. Была пятница, и банк закрывался рано, а нам требовалось еще заплатить за постой в Дарвине. Бони узнав, что у нас проблемы с наличкой, сказала, что нет проблем: приедете в столицу, там и заплатите в банке. Скажете: 390 фунтов на счет Бони из Дарвина, и все будет в порядке. Для верности мы все же попросили счет, но он свелся к бумажке с все той же фразой: "Заплатить Бони из Дарвина 390 фунтов".
Фолкленды до сих пор живут в мире, где нет воровства. Совсем нет. Можно оставить велосипед и машину. Не надо запирать двери. Если Вы потеряете кошелек, то это не Ваша проблема, а проблема тех, кто его найдет и будет искать растеряшу по всей стране. Если человек сказал, что заплатит, то это не подвергается сомнению. Вся торговля на чековых книжках. Кредитки берут, прокатывая их в машинке по бумажной технологии. Ведь можно же так жить! Мне даже страшно про это писать. Прочитают эти строчки российские сограждане и поедут на халяву. Разорят местных бабок, и на земле исчезнет последний уголок, где люди живут порядочно.
В банк мы успели. Это здорово. Я уже думал, как я с таким счетом буду платить из другой страны. Еще удалось успеть на почту, откуда отправили кучу открыток и календарь с видом Фолклендов. Тут же за фунт купили и отправили домой номер главой местной газеты Penguins News (http://www.penguin-news.com).
Вполне солидное издание. Печатают график захода туристических кораблей. Одна из главных тем общественных споров - сотовые трубки у детей в школе. Пишут, что на уроке звонить не дело, но учитель, отнявший телефон почти вор, т.к. посягнул на святое - частную собственность. Наверное, нет в мире страны, где к ней относятся так трепетно. Вот, например, у нас, если что запрещено, ссылаются на государство. А на здании правительства Фолклендов написано: "Не входить без приглашения - частная собственность".
В Стэнли есть 2 веб-камеры (http://www.webcams.horizon.co.fk). Я перед поездкой долго смотрел на картинку с них и представлял, как я окажусь на этой набережной, как посмотрю, что за углом дома. Настал миг, и виртуальная реальность стала всамделишной. Предупредил своих, чтобы смотрели, и стал гулять перед камерой. Меня увидели, особенно, когда высунул руку перед камерой.
Стенли весьма ухожен. Лишь отдельные дома брошены. Уменьшение населения столицы пока не касается. В городе останавливаются многочисленные круизные теплоходы по пути в Антарктиду, поэтому туристов тут много. При нас высадили несколько сотен человек, и город превратился в шумный человеческий муравейник. Потом разом все исчезает и город вымирает. Сувенирные магазины, правда, продолжают работать. Из местных сувениров стоит брать бараньи шкуры. Считается, что климат для овцеводства тут идеален. Здесь всегда холодно, барану тоже холодно. Единственное, что ему остается делать, так это растить шерсть. С другой стороны, в этих краях практически не бывает снега. Поэтому баран пасется круглогодично на воле и не портит шубу в тесном стойле. Кроме шкур продаются тапочки, шапочки, рукавицы. Мы накупили довольно много всякого теплого барахла.
На ночь встали в кемпинге Кей (Kay McCallum's B&B), в том, что резервировали через Интернет.
(51o41.597'S, 57o51.834'W h=24). Вначале мы, правда, хотели найти отельчик, поскольку Таня приболела, но Кеу нас вычислила, поймала на улице и привела к себе. Сьюзен из Саундерса о нас доложила, описала, как мы выглядим, отказываться было неприлично. Ладно, раз так - стоим в палатке в кемпинге. Кроме нас здесь расположилась еще одна парочка.
Только ужинать пошли в кафе. Оказалось, что все не так просто. Поесть можно лишь по предварительному заказу. Ресторанчики при отелях вообще людей со стороны не обслуживают. Только в одной кафешке на окраине нас согласились просто накормить без всяких предварительных условий за 25 фунтов. Кроме нас за стойкой бара сидели еще несколько местных алкоголиков. Интересно, что и они расплачивались, выписывая банковские чеки.
Вся жизнь замирает в 9 вечера. Все кафе после этого закрываются и на улицах ни души.
Самолет улетает в 15.25 часов, в аэропорт из города надо уезжать в 12. Автобус объезжает все отели. Для этого его надо предварительно заказать по телефону.
С утра оставалось еще несколько свободных часов. Решено было подлечить Таню. После солнечного ожога на щеке у нее образовалась большая гноящаяся незаживающая рана. Вся медицина страны сосредоточена в военном госпитале. На входе предупреждают - прием 40 фунтов. Дорого, конечно, но запускать гнойник тоже не дело. В коридор вышел врач. Ой, так это же наш сосед по Дарвину. Как тесен мир. По знакомству нас приняли без денег. Выписали мазь за 50 пенсов. Выдали ее в пакетике Hear Majesty Service. Мелочь, но приятно.
После госпиталя я успел еще раз сбегать до веб-камеры, пройти по нехоженым вчера улочкам Стенли. Чуть не опоздал на автобус. Теперь у нас впереди единственная асфальтовая дорога страны до аэропорта Mount Pleasant. Немалая часть ее обочин заминирована во время войны противопехотными минами. Разминировать их очень трудно. Это всемирная проблема. Множество стран во время войн превратили половину своей территории в минное поле и теперь не знают что делать.
Говорят, ни пяди своей земли не отдадим, а в результате пол страны, считай, потеряно. Стоило бы задуматься, что этим говорунам надо - своя страна, или право наслаждаться властью.
Минных полей на Фолклендах предостаточно. Они отлично размечены, так что случайно на них зайти невозможно, более того - это запрещено. Всюду весят плакаты, что за хождение по минному полю штраф до 2000 фунтов. Это вдобавок, даже если ты без ног остался. Отдельная тема - автодорога. Здесь установлены знаки с черепом и костями и надписью "сбавь скорость - мины". Имеется в виду то, что на большой скорости водитель, не справившийся с управлением, не только вылетит с дороги, набив себе шишек, он еще приземлится на минное поле. Ему может и нечего, помрет и всего делов, а местному населению его потом оттуда вынимать.
Кроме минных полей по обочинам дороги видны знаменитые Фолклендские каменные реки. Это - потоки камней кварцита, чередующиеся участками земли, поросшими кустами. Еще Дарвин писал про них. Как они возникли - непонятно, но явление это явно не случайное. Такой рельеф занимает немалую часть восточного острова.
Еще по дороге мы увидели Boots hill холм, на котором положено оставлять старые ботинки.
В аэропорту пассажиры выстроились в длинную очередь. На удивление, таможня и предполетный контроль зверствуют. Отнимают даже аккумуляторы в виде пальчиковых батареек. Есть правило - не возить аккумуляторы в багаже, вот они его и исполняют. Роются почти у всех. У нас в рюкзаке - остатки кемпинг-газа, куча всяких аккумуляторов от всех приборов, не говоря о скорлупе пингвиньего яйца. Ох, горе. Знал бы, вынул хотя бы кемпинг-газ. К счастью нам повезло. В длинном и грязном рюкзаке копаться не стали.
В накопителе отстойнике есть кафе и даже телефон автомат, в котором можно использовать оставшиеся монетки. На паспортном контроле надо еще заплатить сбор 20 фунтов с человека. Принимают только наличку.
Самолет прилетел и улетел вовремя. День был солнечный, и я еще долго фотографировал в иллюминатор дороги и заливы, ставшие такими знакомыми. Фолкленды весьма приятое место. Я готов добавить их к короткому перечню стран, в которых я бы согласился жить.
Прощайте, пингвиньи острова, я буду о вас вспоминать, прощай, последний кусочек настоящей, старой Англии, устоявший под натиском XXI века.
Ссылки по Фолклендам
http://www.visitorfalklands.com
http://www.falklandislandsholidays.com/
http://www.falklandstravel.com/
http://www.falklands.net/
http://www.falklands.gov.fk
http://www.horizon.co.fk/